Толщина бруса для дома зимнего – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности клееного материала, толщина бруса, цена, фото

Содержание

Какой должна быть толщина стен дома из клееного бруса?


Любой производитель клееного бруса верит в то, что этот материал сохраняет тепло внутри дома в 2 раза лучше, чем обычное дерево. И что построенный дом будет настолько теплым, что реально ускорит процесс глобального потепления и Голландию неминуемо затопит. Но не спешите хоронить Амстердам: бытует мнение, что эти слухи немного преувеличены. И что для того, чтобы ускорить процесс таяния арктических льдов, придется как следует потрудиться и даже прибегнуть к некоторым теплосберегающим технологиям. Но обо всем по порядку.

ВИДЫ КЛЕЕНОГО БРУСА

Кирпичная стена согласна на все: хочешь, строй в половину кирпича, а хочешь, представь себя китайским императором и муруй вал метровой толщины. Но клееный брус не таков: у него есть свои принципы, от которых отступать себе дороже. Например, он придерживается четких рамок в отношении габаритов стены.

Самая распространенная толщина клееного бруса от 15 до 21 см. Но при желании можно найти брус шириной 24 см. Также существует брус поскромнее, толщиной 9/11/13,4 см – его чаще используют для внутренних перегородок или небольших построек (беседка, навес, гараж и т.д.). Это и есть все доступные варианты: выпускать более толстый брус экономически не целесообразно – такой дом оказался бы слишком дорогостоящим.

ЧЕГО ХОТЯТ ГОСТЫ?

Дома из клееного бруса действительно сохраняют тепло лучше, чем обычное дерево: у них больше плотность древесины и меньше щелей (да и те, что есть, успешно закрываются герметиком на этапе сборки). Тем не менее, какое бы хорошее дерево не было, все равно его показатели не дотягивают до современных рекомендаций для теплосберегающего жилища.

Эти рекомендации нормируются документом под названием СНиП II-3-79*. Согласно ему, сопротивление теплопередачи для стен жилых помещений должно быть не менее 3,16 м°C/Вт. Для расчета важно знать не только сопротивление теплопередачи, но и влажность в регионе застройки. Санкт-Петербург находится в зоне высокой влажности, что усложняет задачу по сохранению тепла.

Сопротивление теплопередачи квадратного метра клееного бруса – 0,225 Вт/м°C. Это больше, чем у сосны (0,18 Вт/м°C), но все равно не достаточно для того, чтобы соответствовать требованиям к теплосберегающим домам. Чтобы достичь заветного значения в 3,16 м°C/Вт, понадобилась бы стена толщиной около 40 см.

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?

Как упоминалось выше, клееного бруса такой толщины не существует – уж слишком дорого обойдется постройка из такого материала. Поэтому владельцы домов из бруса идут двумя путями: либо довольствуются толщиной стен 21 см, либо дополнительно утепляют стены.

ПУСТЬ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ, КАК ЕСТЬ

Можно ли перезимовать в доме из клееного бруса без дополнительного утепления? Можно, но при наличии хорошего газового отопления.

Те, кто планирует жить в доме из бруса преимущественно в теплое время года, могут довольствоваться толщиной стен 10-15 см. А если придется время от времени останавливаться в нем зимой, то лучше остановиться на варианте бруса шириной 21 см.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

Если строить дом для постоянного проживания, было бы мудро позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Это не правило, но весьма здравая рекомендация: утепление улучшит теплосберегающие характеристики постройки и улучшит звукоизоляцию (само по себе дерево не особо оградит от шума внешнего мира).

Многие выбирают для утепления экологически безопасные материалы, такие как эковата или торфяные плиты: не очень-то интересно построить дом из натурального дерева, чтобы после этого закрыть стены каким-нибудь синтетическим материалом.

5 см утеплителя дают примерно тот же эффект, что и 15 см стены из клееного бруса. Поэтому 5-10 мм теплоизоляции в паре с 15 см стеной обеспечат теплосбережение, которое будет соответствовать требованиям СНиП.

МОРАЛЬ

Для дачи или загородного дома, которую планируется использовать в теплое время года, достаточно толщины стен до 15 см. Для жилища на круглый год лучше выбрать клееный брус шириной не менее 20 см. С газовым отоплением в таком доме будет достаточно тепло.

Тем, кто желает выполнить все работы в соответствии со всеми теплосберегающими нормами, придется позаботиться о дополнительном утеплении стен. Эти затраты со временем окупятся с лихвой, а в доме будет достаточно тепло даже в самые сильные морозы.

www.lapinhonka.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности клееного материала, толщина бруса, цена, фото

Все фото из статьи

Помимо кругляка для строительства деревянных домов может использоваться и брус. Такие строения при соблюдении технологии строительства прослужат не один десяток лет и сохранят комфорт даже в лютые морозы.

Брусовой дом может быть теплым

Какой материал для строительства выбрать

Брус необязательно должен быть квадратного либо прямоугольного сечения, в строительстве широко используется и брус с округлой поверхностью. Цена пиломатериалов может существенно отличаться, но выбирать самый дешевый вариант не всегда оправдано, это просто может обернуться в будущем большими проблемами.

Для строительства может использоваться такой тип бруса как:

  • цельный – самый дешевый вариант, получают его из стволов деревьев. А главным недостатком можно считать большие деформации дома. Основная сложность на этапе производства – добиться приемлемой влажности. Если с сечением 15х15 см особых проблем не возникнет (достаточно просто выдержать его в сушильной камере), то более крупные типоразмеры, например, 25х25 см высушить сложнее;

Брус из массива

  • если бюджет позволяет, то лучше остановиться на клееном брусе. От цельного он отличается тем, что собран из нескольких досок, которые проклеиваются по всей длине. За счет этого удается достичь требуемого уровня влажности, а профилированная поверхность сделает стык отдельных брусьев очень прочным и надежным.

Видно, что склеено несколько досок

Зимние домики из клееного бруса отличаются намного меньшей усадкой. И если обычный деревянный сруб рекомендуется выдержать порядка 1-2 лет перед тем как приступать к внутренней отделке, то клееный брус позволяет эту паузу убрать. Усадка не превышает 0,5-1,0%, к тому же вероятность растрескивания снижена к минимуму.

Что же касается длины и толщины, то габариты могут изменяться в широком диапазоне. Обычно толщина клееных брусьев составляет до 30 см, а минимальное значение – 7,5 см, длина, как правило, не превышает 12 м.

Обратите внимание!
На заводе пиломатериалы проходят и обработку антисептиком, так что древесина максимально защищена от климатических воздействий и насекомых-вредителей.

Особенности конструкции теплого зимнего дома из бруса

Довольно часто деревянные домики рассматриваются исключительно как вариант для временного проживания, например, на даче. В таком случае проживание в нем планируется только в теплое время года в течение сравнительно короткого срока.

Но брусовые дома вполне могут использоваться и для постоянного проживания, а благодаря невысокой теплопроводности древесины даже сравнительно небольшая толщина стен обеспечит комфорт в доме.

Оптимальная толщина стен

Толщина бруса для зимнего дома должна подбираться исходя из нормативного значения сопротивления теплопередачи стены. При этом можно руководствоваться требованиями норматива СНиП 23-02-2003 (посвящен теплозащите зданий и сооружений).

Из всего документа нас будут интересовать только 2 пункта:

  • для сезонного проживания учитывать нужно санитарно-гигиенические требования и комфорт в доме. В этом случае сопротивление теплопередачи должно составлять порядка 1,26 м2∙ᵒС/Вт, то есть толщина стены должна составлять не менее 17 см;

При использовании утеплителя можно использовать сравнительно небольшое сечение бруса

Обратите внимание!
Такой толщины вполне достаточно только для сезонного проживания, когда температура на улице не опускается ниже 0 ᵒС.

  • если дом предназначен для круглогодичного проживания, то требования к сопротивлению теплопередачи намного жестче, минимально допустимое значение должно составлять 3,06 м2∙ᵒС/Вт. Толщина стены в таком случае должна составлять порядка полуметра.

Толщина стены из бруса 50 см абсолютно бессмысленна, поэтому строители используют другой подход – используются слой теплоизолятора снаружи дома. Благодаря этому зимний дом из бруса становится теплым даже при небольшой толщине стен. Например, при толщине стенки в 15 см и использовании теплоизоляционного слоя (10 см) коэффициент сопротивления теплопередачи составит уже 3,1м2∙ᵒС/Вт, что даже немного больше, чем требование норматива.

Утепление дома из бруса

Утеплять дом можно как снаружи, так и изнутри. Но при использовании теплоизолятора внутри уменьшается полезная площадь, поэтому часто ограничиваются только наружным слоем теплоизолятора. И если со строительством дома у новичка могут возникнуть проблемы, то уж с утеплением дома своими руками сможет каждый.

Работа выполняется в такой последовательности:

  • сперва стена очищается от пыли и грязи;
  • затем устанавливаются бруски обрешетки (их толщина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя). Что касается шага между отдельными брусками, то можно принять его на уровне 60 см. Обрешетка может выполняться с использованием только вертикальных брусков, а могут устанавливаться бруски еще и в горизонтальном направлении;

Обрешетка готова

Обратите внимание!
До монтажа обрешетки бруски обрабатываются антисептиком для дерева.

  • затем поверх слоя утеплителя размещается пароизоляционная пленка, это необходимо для того, чтобы теплоизоляционный материал не отсыревал. Если это произойдет, то и дерево быстрее сгниет и сам теплоизолятор утратит свои характеристики. Пароизоляционная пленка отличается от обычного полиэтилена тем, что пропускает влагу только в одном направлении, так что по направлению от стены влага будет уходить, а обратно попадать не будет;

На фото – пароизоляционная мембрана

Обратите внимание!
При размещении мембраны важно не спутать ее положение.
Иначе потеряется сам смысл пароизоляционной мембраны.

  • поверх пленки располагается контр-обрешетка из более тонких деревянных брусков. Она нужна для того, чтобы создать вентиляционный зазор между пароизолятором и обшивкой. Благодаря такому «пирогу» утепления дом будет дышать и проблем с сыростью в комнатах не будет;

«Пирог» утепления дома

  • далее инструкция предполагает обшивку обрешетки сайдингом, блок-хаусом или любым другим обшивочным материалом, подойдут даже обычные толстые доски (только их нужно будет обработать антисептиком).

Пример обшивки обычной доской

В завершение

Теплый зимний дом из бруса вполне имеет право на существование. При этом для экономии на пиломатериалах можно посоветовать использовать слой утепления дома снаружи, внутри или сразу и снаружи, и изнутри. При соблюдении технологии дом не будет сырым и даже в лютые морозы сохранит тепло и домашний уют.

На видео в этой статье показан процесс утепления брусового дома.

rubankom.com

Какие размер и толщина бруса лучше подходит для строительства дома

Перед строительством прочтите, какой брус лучше для строительства дома – выбираем тип бруса, размер и толщину в зависимости от цели будущей постройки. Рассмотрим и сравним виды деревянных строительных материалов.

А так же определим, какая толщина бруса походит для строительства бани, дачи и дома для постоянного проживания.

Виды деревянных строительных материалов на современном рынке

В настоящее время есть несколько видов материалов, используемых в деревянном строительстве:

  • клееный брус,
  • профилированный брус,
  • непрофилированный брус,
  • калиброванное бревно,
  • оциллиндрованное бревно,
  • тесаное бревно.
Преимущества строений из бруса

Почему брус для строительства дома лучше бревна:

  • гладкая и ровная поверхность стен,
  • «легкое» строительство ввиду меньшего веса бруса,
  • геометрическая точность всего строения,
  • прочное крепление брусьев между собой, что, как следствие, предотвращает проникновение холода и образование щелей,
  • приятная атмосфера и эстетически приятный вид, как снаружи, так и внутри дома.

Самые популярные конкурирующие между собой деревянные строительные материалы: брус клееный и брус профилированный. Оба имеют своих сторонников и противников.

Перед началом строительства заказчик должен чётко понимать, какой брус лучше для строительства дома, а какой брус лучше использовать для дачи или бани.

Какой вид бруса использовать для строительства дома

Профилированный брус

Самый популярный материал для малоэтажного деревянного строительства. Брус изготовлен из древесины, чаще хвойных пород. Представляет из себя цельный массив дерева, обработанный для получения паз на строгальном и фрезеровочном станке. При его изготовлении важно соблюдать точные размеры и правильную геометрическую форму, иначе брусья не будут состыковываться между собой и образуется зазор. Поэтому главное требование для получения качественного профилированного бруса – высокоточное оборудование.

Клееный брус

Клееный брус так же часто используют для малоэтажного строительства частных домов, дач и бань. Брус изготовлен из древесины, чаще хвойных пород – ель, кедр, лиственница, сосна. Бревна распиливают на доски (ламели) и строгают, пока не добьются идеальной гладкости.

Далее несколько досок склеивают между собой, пропитывая специальным скрепляющим раствором. Полученный брус повторно строгают до гладкости и помещают под пресс.

Какой брус лучше для строительства дома – клееный или профилированный

Сравним основные характеристики этих видов бруса.

Экологичность

Здесь профилированному брусу равных нет. Это природный материал, абсолютно безвредный для людей, живущих в построенном из него доме. Экологичность клееного бруса зависит от клея, который был использован для его производства. Чем безвреднее клей (а со временем он всё равно будет понемногу испаряться), тем дороже клееный брус. При использовании некачественного клея доски и вовсе могут расклеиться со временем.

Размеры

Длина профилированного бруса зависит от длины исходного материала (чаще всего длина бруса 6 м.) Длина клееного бруса может достигать 18 м.

Качество

Вопрос сложный. Поначалу клееный брус прочнее профилированного за счёт склеивания и прессования, и к тому же суше (в клееном брусе содержится 11-14% влаги), в профилированном – до 20%. Из-за сухости клееный брус даёт очень малую усадку (около 1 %). Но со временем клееный брус напитывается влагой из окружающей среды, что приближает его по свойствам к сухому профилированному брусу.

Хорошо высушенный и прошедший процесс усадки профилированный брус не гниёт, не растрескивается и может служить более ста лет.

Цена

Стоимость клееного бруса намного дороже профилированного – в 2-3 раза, что обусловлено особенностями изготовления материалов. Случается, что цена клееного бруса на рынке значительно занижена, в 1,5-2 раза, но тогда нужно обратить внимание на качество материала (какой клей использовался, какая древесина, насколько просушен материал и т.д.).

Резюме

Какой брус лучше для строительства дома – клееный или профилированный – каждый решает сам, здесь нет универсального ответа. Кратко резюмируя особенности каждого вида:

  • профилированный брус – выгодная цена, экологичность, меньше растрескивается или повреждается;
  • клееный брус – высокая прочность, сокращение времени на усадку, можно обойтись без внешней отделки.

Главное помните: не экономьте на материалах, ведь в будущем это отразится на качестве дома.

Какой размер и толщина бруса лучше для строительства дома

Ответ на вопрос о том, какой размер бруса лучше подойдёт для строительства, зависит от предназначения возводимого здания. Толщина профилированного бруса может быть разной: в чистовом размере с учетом профиля 90 мм, 190 мм.

Чем тоньше брус, тем его больше в кубах, например,

  • брус 100 х 150 мм – 11 штук в кубе;
  • брус 150 х 150 мм – 7,5 шт. в кубе;
  • брус 200 х 150 – 5,5 штук в кубе, поэтому конечная цена дома получается меньше у более тонкого бруса).

Но чем толще брус, тем лучше будет сохраняться тепло в помещении.

Для бани

Для бани достаточно бруса сечением 100 мм.

Дачный сезонный дом

Брус сечением 100 мм – вполне подходящий вариант для дачного экономичного дома, в котором владельцы не планируют жить зимой.

Зимний дом для постоянного проживания
  • Брус сечением 150 мм идеален для сезонного дома, где проживают весной/летом/осенью. Такой дом может подойти и для зимнего варианта, все зависит от количества и качества утеплителя и от того, как и чем будет отапливаться дом.
  • Брус сечение 200 мм выполняется только под определенный заказ для домов «премиум» класса. Он лучше держит тепло, но его стоимость многие посчитают неоправданно завышенной. Такая толщина позволяет без проблем выдерживать температуры до -25 ºС.

Так что для строительства дома для постоянного проживания выбирайте брус толщиной 150-200 мм. 150 мм – более экономичный зимний дом и подходит для средней полосы, 200 мм – более дорогой и подходит для северных районов.

Компания «ДомБаня» строит дома из профилированного бруса толщиной до 200 мм. Обратитесь к специалистам компании, и они посоветуют, какой толщины брус лучше для строительства дома или бани.

dombania.ru

Правильный жилой дом из строительного бруса. Толщина стен из бруса.

Другие статьи на эту тему:

Строительный брус естественной влажности

Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.

Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.

Надо ли сушить брус?

Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно.

После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.

Покупайте свеже изготовленный брус, напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.

При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.

Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.

При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.

С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.

Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.

А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится.

Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.

Как выбрать толщину стен дома из бруса

Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм. По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм. Но цена 1 м3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.

Таким образом, толщина стены дома, заданная размерами бруса, может быть 100, 150 или 200 — 250 мм.

Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.

Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.

Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм. 

Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то деревянные стены домов из бруса утепляют снаружи. Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.

На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления Rk стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.

Термическое сопротивление Rk  стен из бруса с утеплением и без.

Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (Rk=2,22 и 2,50).

Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.

При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации. 

Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют сайдинг виниловый или цокольный сайдинг, а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п.

Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.

Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса

Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.

В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов:

Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать фундамент, заглубленный на глубину промерзания. Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.

Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:

  1. На цоколь (ростверк) должен поместиться брус стены толщиной — 100, 150 или 200 мм.
  2. Изнутри на цоколь опирают балки цокольного перекрытия. Длина опирания — 140 мм.;
  3. Снаружи оставляют выступ от стены для обшивки и устройства отлива — 50 — 70 мм.

Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм. (150 мм + 140 мм + 60 мм). 

Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм. Менее 300 мм. ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.

Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова  в московском регионе 0, 6 м. Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м. Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м. над планировочной отметкой участка строительства.  

Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.

Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.

Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм. Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм.

Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома,  выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра, поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.

Повышение уровня строительной площадки рекомендуется выполнять при любых типах грунтов на участке. На слабых грунтах «бывшего болота» или при высоком уровне грунтовых вод отсыпку для повышения уровня стройплощадки делают обязательно. Об этом, более подробно: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома».

Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм.

Песчаную подушку, поз.3,  укладывают слоями по 100 мм. на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.

На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.  

Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.

Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с полами по грунту.

Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.

Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:

Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке

 

Нижняя обвязка стен из бруса

Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.

Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между цоколем и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.

Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.

Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает. 

Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.

Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.

Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.

Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.

Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания.  Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки.

Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.

После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.

Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.

Цокольное перекрытие дома из бруса

Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».

Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя. Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с  брусьями обвязки, обеспечивает  лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить. 

Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.

Такая конструкция перекрытия позволяет:

  • Расположить лаги с шагом, удобным для укладки плит чернового пола.
  • Получить жесткую конструкцию и общую высоту перекрытия не менее 200мм., используя более дешевый пиломатериал меньшего сечения. Такая высота перекрытия необходима для укладки в промежутках между балками и лагами плит утеплителя необходимой толщины.

Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм.

Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости — применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.

На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.

Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см. и утрамбовывают его. 

Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.

На гидроизоляцию сверху рекомендуется насыпать защитный слой песка толщиной 10-15 см.

Гидроизоляция в подполе снижает поступление в подпол влаги из грунта под домом. Сухой подпол — гарантия долговечности деревянных деталей цокольного перекрытия и брусьев нижней обвязки. Кроме того, слой гидроизоляции служит также защитой от проникновения в дом радиоактивного почвенного газа радона

Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство в деревянном доме сухого теплого пола без бетонной стяжки.

Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.

 

Двойная обвязка стен из бруса

Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.

Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.

Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.

По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм. Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм.

Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.

В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком.  Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.

Три способа соединения бруса в углах стен

При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:

  1. Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
  2. Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
  3. В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.

Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.

Соединения перегородок из бруса с наружной стеной

Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.

«Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородки

В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.

Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.

Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки

Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.

В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации,  а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома. 

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5мм. с высокими показателями прочности.

Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2мм.

Еще статьи на эту тему:

Еще статьи на эту тему

domekonom.su

Выбираем толщину бруса для зимнего дома

Деревянный брус, как и много лет назад, остаётся наиболее популярным строительным материалом. Он не только экологичный. Используя его, можно самостоятельно возвести своё собственное жилище.

Деревянный брус, как и много лет назад, остаётся наиболее популярным строительным материалом. Он не только экологичный. Используя его, можно самостоятельно возвести своё собственное жилище. Более того, провести внутреннюю и внешнюю отделку дома. Как узнать, какую толщину материала нужно взять, чтобы обеспечить тепловую защиту, в согласии с санитарно-гигиеническими нормативными документами?

Требования, предъявляемые законом

Чтобы выполнить требования СНиП 2003 года о тепловой защите сооружений и зданий пункта № 5.1 необходимо возвести стены, которые будут иметь сопротивление теплопередаче от 3,06 м°C /Вт, при том, что толщина должна составлять 520 мм. Либо иметь сопротивление теплопередаче выше 1,26 м°C /Вт. При этом ширина столба от 170 мм. Показатели приведены для регионов г. Москвы и области столицы.

Если сказать проще, то для выполнения норм по тепловой защите зданий, толщина пиломатериала должна быть min – 170 мм. Но если качество изготовления профилированного бруса достаточно высокое, учитывая его теплотехнические характеристики и правильную сборку строения, достаточно толщины 150 мм. Конечно, можно взять и более широкий брус – 17 см или 20 см, но его стоимость, а в итоге и общие затраты выйдут значительно дороже. При этом не стоит забывать о дополнительном утеплении стен. Толщина утеплителя должна быть не менее 10 см. В этом случае, стена из бруса будет полностью соответствовать требованиям СНиП – 2003 года для зданий и строений постоянного проживания.

Что говорят строители

Зимний дом – это не летняя дача, в которой постояльцы появляются только во время отпусков. А значит, в нём постоянно будут находиться люди. Задача состоит ещё и в том, чтобы сохранить не только тепло при длительных низких температурах – до -300 – -400, но и комфортные условия проживания для всей семьи. Задача не из лёгких. Поэтому если поставить самостоятельно здание нет возможности, то всегда можно заказать, например, готовый проект дома 6 x 8 из бруса, а также других размеров и различных планировок.

Опыт строителей показывает, что для разных регионов нужно использовать брус соответствующей толщины. Например, там, где температура воздуха зимой опускается до -400, лучше заготовить четырехгранник, размером 180 мм x 180 мм. Ширина для внутренних стен может составлять от 10 см x 18 см. Если морозы не опускаются ниже -300, то достаточно использовать материал 15 см x 15 см. В этом случае для стен внутри дома используют столбы, размером 10 см x 15 см.

Многих интересует вопрос, какой брус больше подойдет для строительства – профилированный или стандартный? Преимущества первого в том, что он имеет пазы и гребни для более прочного скрепления между собой. Это также увеличивает энергосберегающие свойства дома, так как он практически не продувается. Самостоятельно вырубить пазы и гребни очень трудоёмко. Поэтому выгоднее приобрести уже готовый пиломатериал. После возведения дома некоторые владельцы предпочитают облицевать его натуральным камнем, сайдингом или другим материалом, что также увеличивает теплоизоляционные свойства здания.

www.technoflax.com

Толщина бруса для дома – основные типы и толщина бруса

В современном строительстве в проектах на начальной стадии планируется не только технология возведения, но и уделяется достаточное внимание для подбора толщины бруса для дома. От этого зависит и толщина самых стен, которые имеют важную роль в процессе строительства деревянного сооружения, учитывая различные климатические условия. Поэтому современная промышленность выпускает подходящие бревна и брусья. Для каждой ситуации они подбираются отдельно в зависимости от предназначения сооружения – это может быть дом для постоянного проживания или временного, так называемые сезонные жилища, бани, коттеджи и много других построек.

Толщина бруса для дома постоянного проживания

Для того, чтобы выбрать толщину бруса для дома постоянного проживания, нужно учитывать такие моменты:

  • климатические условия, в которых будет эксплуатироваться дом;
  • наличие необходимых материальных средств;
  • желаемый внешний и внутренний дизайн;
  • пожелание заказчика.

Самая распространенная толщина бруса для строительства дома – сечением 200х200 мм. Для жилых помещений использовать только брус для стен будет, во-первых нецелесообразно, а во-вторых, для выполнения необходимых требований по теплоизоляции практически невозможно. В любом случае придется использовать дополнительное утепление, которое компенсирует все недостатки теплоизоляционных требований.

Толщину 150х150 мм можно применять как при отделке с обоих сторон, так и только для внутренней. Чтобы помещение соответствовало всем требованиям по теплоизоляции, толщина стен в доме из бруса набирается таким образом: если для этого используется только одна древесина, то она должна быть не меньше 500 мм, а это достаточно проблематично. Поэтому используют утеплитель и рассчитывают в среднем, что 50 мм утеплителя заменяет 150 мм древесины.
Разновидность толщины бруса

Брус бывает нескольких типов:

  1. Обычный непрофилированный. Его сечение бывает от 150 до 220 мм, применяется в зависимости от назначения, оптимальная толщина бруса для дома постоянного проживания – 200-220, для бани, дач – 150-220 мм.
  2. Профилированный брус. Он имеет заданные параметры, имея специальные посадочные места в виде пазов. При производстве возможна обрезка бревна с точностью в 1 мм.
  3. Клееный брус. Достаточно популярный материал, изготавливается из разных пород древесины: лиственницы, ели или в редких случаях кедра. Он производится способом распила бревна на доски, затем они высушиваются и обрабатываются антисептиками, после склеиваются друг с другом. Поэтому получается очень качественный продукт с низкой усадкой (до 1%).

Выбирать брус следует с учетом особенностей эксплуатации постройки и финансовых возможностей.

Толщина бруса для дома в Подмосковье

Чтобы определить, какой толщины должны быть стены в доме из бруса в Подмосковье, нужно учесть климатическую зону и характер самой постройки. Москва и Московская область находится в средней полосе климатической зоны.  Чтобы рассчитать толщину стен, используется специальная формула, в которой необходимо перемножить два показателя, и полученный результат будет оптимальным вариантом.

Рассчитаем какой толщины брус лучше для строительства дома. Для этого перемножим показатели: первый – это значение сопротивления теплопередачи, оно берется в специальных справочниках и зависит от климатического региона, в нашем случае эта цифра будет равна 3,2. Второй показатель – это коэффициент, который указывает теплопроводимость материала, определяется породой древесины, для сосновых пород он составляет 0,15. В результате получится толщина, необходимая для толщины стены из бруса 0,48 м. На самом деле в производстве нет такого сечения и приходится дополнительно использовать утеплитель. Воспользуемся советом от профессионалов: при толщине бруса в 150 мм утеплителя нужно 100 мм, а при 200 мм будет достаточно и 50 мм.

Другие статьи

Наши проекты

www.ecosrub.ru

Зимний дом из бруса – плюсы и минусы

Уровень влажности древесины является одной из самых важных характеристик во время строительства деревянных коттеджей из бревна или бруса. Какой бы дом вы не решили построить, вы должны обязательно детально изучить приобретаемую древесину.

Процессы, происходящие в древесине

В древесной ткани всегда имеется жидкость, как и кислород. Низкий уровень влажности в тканях древесины – это первый шаг к ее долгой службе и прочности.

Активное сокодвижение в стволе дерева наблюдается в летнее время. В этот период вверх по стеблю от ствола к веткам и листьям передвигается вода с растворенными в ней минералами и питательными веществами. Концентрированный, вязкий летний сок в древесине является активной средой для жизнедеятельности микробов и бактерий. А ведь именно вследствие этого лесоматериалы покрываются плесенью и гниют.

В зимний период у дерева наступает время покоя, дерево пребывает как бы в состоянии анабиоза (сна). В российских широтах сокодвижение существенно замедляется, а некоторых регионах полностью прекращается. Жидкость, присутствующая в древесине, состоит, главным образом, из чистой воды, дерево перестает “питаться” минералами и прочими питательными веществами, как в летнее время. По этой причине зимние лесоматериалы не так “вкусны” для бактерий, микробов и других микроорганизмов, питающихся ими, и поселяющихся на древесине. Следовательно, даже летом бревно, срубленное зимой, практически не интересно живым организмам, в сравнении с летней древесиной.

О такой особенности лесоматериалов наши предки узнали очень давно. Избы и терема, построенные на Руси, стояли по несколько столетий, не гнили, не портились. А все потому, что наши предки также занимались заготовкой леса для строительства в зимнее время. И не только потому, что зимой у крестьянина появлялось свободное время для работ в лесу. Кроме этого, зимой дороги примораживало, и во время перевозки бревна хорошо скользили на салазках-волокушах и не проваливались в грязь. Причины, по которым люди издавна предпочитали зимний лес:

  • долгий период службы
  • отсутствие зелени и гнили
  • меньше деформации и трещин
  • более светлый тон
  • легкая обработка. 

Именно этим руководствовались древние русские зодчие, а уже современные ученые нашли причину такого выбора.

Также отметим, что российские широты полны хвойных лесов. Поэтому и наибольшей популярностью пользуются сосновые и еловые лесоматериалы. Они не дорогие и удобные в обработке. Не менее популярны эта древесина и в США и Канаде.

Зимний брус

И сегодня здания чаще всего возводят из сосны и ели. Из этой древесины создают различные пиломатериалы:

  • брус 
  • вагонку
  • обрезную и необрезную доску
  • шпунт.

А также и столярные изделия, к примеру, окна и двери. У хвойной древесины масса достоинств:

  • мягкая
  • гибкая
  • прочная
  • быстро растет. 

Рубщики срубов предпочитают 30-40-летнюю сосну или ель, диаметром 25-30см. Главный минус хвойной древесины – высокий уровень смолистости. Однако и тут зима приходит на помощь – зимний брус содержит наименьшее количество смол.

Обязательно в процессе покупки лесоматериалов уточните у изготовителя период заготовки леса. Самым высококачественным является брус, созданный из бревна, которое было срублено при температуре ниже -5 – 10 C. Именно при таких условиях зимний клееный брус будет лучшим вариантом для того, чтобы построить зимний дом из бруса.

Как определить зимний лес?

Обычному человеку будет очень сложно визуально распознать зимний брус или летний. Однако несколько методов мы сейчас перечислим:

  • съездите на площадку, где создают срубы и посмотрите на не ошкуренный лес. Если на коре присутствует грязь, значит заготавливали его в летнее время. Когда увидите на спиле темные, знайте, что бревна лежали под дождем. В летнее время с зимнего леса кора частично отпадает
  • проверяйте продавца. Добросовестные продавцы с радостью предоставят вам адреса тех, кому они уже поставили срубы, чтобы вы могли оценить их работу
  • чтобы наверняка купить зимний лес, лучше сделать это в зимние месяцы в январе или феврале. В это время как раз начинают заготавливать зимнюю древесину, а спиленная летом, чаще всего уже заканчивается
  • бревна не должны иметь глубоких трещин, которые являются признаком летнего леса, а также нарушением технологии сушки. Бревна должны высыхать медленно, естественным путем, и чем дольше, тем лучше. Древесина должна высохнуть не только снаружи, но и внутри
  • насторожитесь в том случае, если производитель предллжит вам коробку деревянного дома, уже пропитанную антисептиком. Недобросовестные производители могут сказать, что рубили в прошлом сезоне, не продали и поэтому пропитали септиком. При этом нет доказательств того, что рубили именно зимой
  • существует еще один способ проверки – капнуть каплю йода на спил бревна. Зимняя древесина содержит много крахмала и место, обработанное йодом, посинеет.

Толщина бруса для зимнего дома

Сегодня специалисты на начальной стадии планирования обсуждают не только технологию строительства, но и уделяют достаточно внимания для подбора толщины бруса. От толщины бруса зависит и толщина самих стен, играющих важную роль во время строительства деревянного здания, принимая во внимание разные климатические условия. По этой причине в современной промышленности выпускают подходящие размеры бревен и брусьев. Для каждого проекта их подбирают отдельно в зависимости от назначения здания – постоянное проживание или временное.

Чтобы правильно выбрать толщину бруса для дома, где будут круглый год проживать владельцы, стоит учесть такие моменты:

  • климатические условия, в которых строится коттедж
  • присутствие необходимых материальных средств
  • предполагаемый внешний и внутренний интерьер
  • желание заказчика.

Чаще всего загородные коттеджи строят из бруса 200х200 мм. В жилых помещениях применять один брус для стен будет, прежде всего, нецелесообразно, а также для реализации необходимых условий по теплоизоляции почти нереально. В любом случае нужно приобретать дополнительные утеплительные материалы, компенсирующие все недостатки теплоизоляционных требований.

Брус 150х150 мм используется и для отделки с обоих сторон, и только внутри зданий. Для соответствия здания всем нормативам по теплоизоляции, толщина стен в доме из бруса набирается следующим образом: при использовании одной древесины, толщина должна составлять более 500 мм, а это несколько проблематично. По этой причине применяют утеплитель и рассчитывают примерно, что 50 мм утеплителя заменяет 150 мм древесины.

Существует несколько видов бруса:

  • обычный непрофилированный. Он может быть сечением от 150 до 220 мм. Для постоянного проживания подходит брус 200-220, а для бани или дачи подойдет – 150-220 мм
  • профилированный брус. Он отличается заданными параметрами, обладает особыми посадочными местами в виде пазов. В процессе производства возможна обрезка бревна с точностью до 1 мм
  • клееный брус. Довольно распространенный материал, который создают из разных сортов древесины: лиственницы, ели или в иногда кедра. В результате склеивания получают высококачественный продукт, отличающийся низкой усадкой (до 1%).

wood-prom.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о